Журнал "Мото" №5 1999 год.
Во времена, когда лучшим дорожным мотоциклом признавалась "Ява", одним из самых дефицитных расходных материалов к ней считалась цепь главной передачи. Что и говорить, умели чехи делать качественные цепи. В зависимости от стиля вождения они выхаживали много - от 15 до 40 тысяч километров. Если в последующем ее меняли на отечественный, не побоюсь этого слова, суррогат (из трех коротких "восходовских" составляли две длинные "явские" и так далее), владелец впадал в уныние - цепи хватало максимум на 5-6 тысяч, после чего в ней "живыми" оставалась едва половина роликов.
Появление иномарок окончательно уничтожило авторитет отечественных цепей. Попытки ставить их даже на самые слабые импортные мотоциклы добром не заканчивались. Лишенные привычных кожухов, "растягиваемые" мощными моторами, они вскоре приходили в полную непригодность. И умудренный этим горьким опытом владелец сэконд хэнда начинал копить денежки на фирменную цепь.
Дешевое хорошим не бывает - цены на приличный "O-ring" длиной 100-120 звеньев начинаются от $80. И чем мотор мощнее, тем цепь шире и дороже. Вполне понятно желание выложивших денежки максимально продлить жизнь своего дорогостоящего приобретения. Мы впервые расскажем о том, как грамотно обслуживать цепь типа "0-ring", откроем секрет, как совсем задаром ее смазывать, не тратясь на фирменные спреи. Помогут нам специалисты мотосалона "Альпин", дистрибьютора фирмы "Regina", выпускающей все типоразмеры мотоциклетных цепей "O-ring". Соблюдая эти правила, вы продлите жизнь цепи не на одну тысячу километров.
Собираясь приобретать обновку, осмотрите и звездочки на приводе заднего колеса мотоцикла. Если они изношены, новая цепь долго не протянет. К тому же и правила хорошего тона предписывают одновременную замену того и другого. Установив новые звездочки, проверьте, в одной ли плоскости они вращаются и нет ли эксцентричности или бокового биения. Воспользуйтесь для этого ровной планкой и своим острым глазом.
Устанавливая новую цепь, сделайте выбор между клепальным соединительным звеном или более привычным "замком" (как правило, в комплекте есть и то и другое). Первое предпочтительнее по соображениям безопасности: раскрывшийся на огромной скорости "замок" превращает цепь в страшную вещь. Может показаться, что "замок" лучше, потому что дает возможность время от времени снимать цепь для чистки. Но производители не рекомендуют использовать разрезную пластину "замка" более одного раза. Убедитесь, что цепь не задевает ни за какие части мотоцикла: картер двигателя, маятник, направляющие и натяжители. Если все в порядке, приступайте к регулировке натяжения.
От этого во многом зависит срок службы цепи и тех деталей, с которыми она постоянно контактирует: ловушка, подложки на маятнике, звездочки. Если вам не удалось узнать параметра рекомендованного заводом-изготовителем провиса цепи ненагруженного мотоцикла (скажем, купили сэконд хэнд без паспорта и инструкции), - не проблема. Попросите товарища так нагрузить байк, чтобы оси вращения звездочек и маятника оказались на одной линии. При таком положении подвески цепь максимально натянута, и правильной регулировке будет соответствовать свободное колебание нижней ветви цепи в пределах 10-15 мм (при натянутой верхней). Этой методике следуйте всегда, если меняли звездочки или амортизатор (описания в инструкции уже утратили смысл).
Цепь нужно смазывать. И "О-ring" - не исключение. Но сперва ее следует вымыть. Скопления грязи (песок, частицы асфальта) удаляются при помощи керосина и щетки. Не применяйте щетки с грубой щетиной во избежание повреждения защитных колечек! Затем немедленно высушите цепь сжатым воздухом. После использования мотоцикла во внедорожных условиях вымойте цепь мойкой высокого давления и также просушите воздухом. Только следующая операция - смазка.
Конструкция цепи "О-ring" такова, что смазывающий материал, рассчитанный на весь срок службы, удерживается в рабочей зоне резиновыми колечками-сальниками. Но и они нуждаются в уходе: смазка нужна для того, чтобы колечки не рассыхались. Используйте для этого специальные спреи для "О-ring". Более дешевый вариант - смазывать цепь минеральным (!) трансмиссионным маслом вязкости SAE80-90 (отечественный аналог ТАД17, рекомендации фирмы "Regina"). Если используете аэрозоль, начинать движение можно через 10-15 минут (когда испарятся растворители), а если смазываете цепь "трансмиссионкой", придется подождать несколько часов, после чего обязательно удалите излишки масла. Маслить цепь лучше всего немедленно после поездки, - на теплой цепи смазка лучше проникнет к сальникам. Повторяйте эту операцию каждые 400 километров или чаще, особенно если температура воздуха выше 20°С. Времени это занимает немного, а благодарная цепь прослужит дольше.
Однако в жизни любой мотоциклетной цепи наступает такой момент, когда, верно отслужив положенный срок, ее нужно заменить. Если промедлить, можно безвозвратно загубить звездочки - вытянутая цепь "сожрет" зубья. Есть четкий критерий определения пригодности цепи "O-ring".
Включите первую передачу на заглушенном двигателе и поворотом заднего колеса натяните нижнюю ветвь цепи. Возьмите штангенциркуль и измерьте длину контрольного участка. Для цепи с шагом 12, 7 мм контрольный участок - 23 звена, , для шага 15, 875 мм - 16 звеньев. Максимально допустимая длина - 295 и 256, 5 мм соответственно. Если результаты ваших измерений вплотную приближаются к критическим цифрам, вновь копите деньги. Ведь жизнь продолжается. |
Фонд DRIVE2MOTO |
Контакты |
RSS
