Начинаем серию публикаций о подготовке обычного спортбайка к гонкам: ведь не секрет, что "овощ", гордо именуемый спортивным мотоциклом, выходя из мотосалона способен лишь на дефилирование по улицам города, а на гоночной трассе - абсолютный ноль без палочки. Как приписать к нулю эту самую палочку, мы и расскажем. Часть первая: тюнинг-шмунинг.
Реальные советы спортивной подготовки мотоцикла
Каждый, кто хотя бы раз выезжал на пит-лейн гоночной трассы не забавы ради, задумывался о специальной подготовке мотоцикла. То, что самые навороченные спортбайки, выкатываясь из салона, не готовы к выезду на трек – секрет Полишинеля. Они омологированы для движения по дорогам общего пользования и оборудованы массой ненужных, а в некоторых случаях опасных деталей. О том, как сделать из мотоцикла аппарат, подходящий для гонок, да к тому же еще и конкурентоспособный, мы постараемся рассказать.
Эталон минимализма
Рассмотрим список навесного оборудования, которое вам, уверяем, совсем не нужно (его можно сохранить до лучших времен в гараже – целее будет).
Зеркала. Самый опасный атрибут современного мотоцикла. Предположим, вы «валите» на все деньги, и вдруг вас настигает более опытный и быстрый пилот. Не дай бог в этот момент посмотреть в зеркало и увидеть стремительно приближающегося соперника! Минимум, вам обеспечен испуг и потеря концентрации на какое-то мгновение. Этого может быть достаточно, чтобы уехать в гравий. Худшее, что вы можете, машинально «уступить» ему дорогу, тем самым поведя себя непредсказуемо для обгоняющего. Это самая частая ошибка новичков, поэтому первое требование перед выездом на трек – снять с мотоцикла зеркала или свернуть так, чтобы посмотреть в них было невозможно.
Светотехника. Фара, стоп-сигнал, указатели поворота опасны в случае падения, когда все это стеклянно-пластиковое великолепие бьется, колется на куски и превращается в поражающий элемент для тех, кто едет следом: порез шины или пробой осколком радиатора охлаждения – наименьшее из зол, а вот если на эту «кашу» кто-то упадет... Второе – визуальный эффект. Рефлексы, выработанные годами езды по городским улицам, работают и на треке: обгоняющий может неосознанно зафиксировать взгляд на стоп-сигнале, сработает «Золотое правило»: куда смотришь, туда едешь. Вас может просто сбить пилот, засмотревшийся на ваш стоп-сигнал. Да и дорого это стоит, чтобы ломать. Плюс, можно облегчить мотоцикл на 7-10 кг!
Стандартный пластик. Главное его неудобство - цена. Одна деталь облицовки сравнима с покупкой спортивного комплекта. Второе неудобство – способ крепежа и количество деталей. В стандартной облицовке 6-9 кусков на резьбовом и клипсовом крепеже. В спортивном варианте 4-5 крупных элементов на быстросъемном крепеже. Снимать стандартный пластик однозначно! Вместе со стандартным пластиком удаляем сиденье - водительское и пассажирское.
Что еще можно снять? Вентиляторы охлаждения. В городских пробках без них ездить невозможно. Но в условиях трека, где радиатор постоянно обдувается, вентилятор наоборот, добавляет двигателю 5-8 градусов температуры! Если вы не планируете ездить на трек и обратно на мотоцикле, надо снимать. Так же удаляем неиспользуемые пульты управления (у нас ведь теперь нет поворотников и фары) и звуковой сигнал. Можно снять боковой упор (сразу минус 600 г), но только если вы уже обзавелись подкатом и научились в одиночку ставить на него мотоцикл.
Перед нами подходящая заготовка для постройки трекового мотоцикла любого уровня. Дальше рассмотрим, что нужно поменять/добавить, чтобы мотоцикл стал более конкурентным.
От простого к сложному
Трековые мотоциклы можно условно разделить на 4 уровня подготовки: 1. «Хочу попробовать»; 2. «Физкультурник»; 3. «Суперсток»; 4. «Суперспорт». Начнем строить наш «виртуальный» мотоцикл с самого простого – «Хочу попробовать». Этот вариант подойдет тем, кто хочет понять: надо оно ему или нет.
Вначале было слово? Нет – тормоза! Нет ничего проще, чем открутить ручку «за 250 км/ч». А вот остановить его с такой скорости безопасно и за минимально возможное расстояние – задача не из легких. Первое, что должно подвергаться доработке – тормозная система. Тормозные шланги подлежат замене сразу же. Армированные шланги дают превосходную обратную связь и линейную передачу тормозного усилия от главного к рабочим тормозным цилиндрам и меньше весят, чем стандартные. Рекомендуем не заниматься творчеством и не собирать шланги самостоятельно. Готовые наборы шлангов для конкретной модели мотоцикла от Goodrige, Hel, TRW-Lucas и Galfer давно можно купить «в наличии». Следующий шаг – установка спортивных тормозных колодок. Фрикционный материал стандартных колодок имеет очень хорошие показатели по трению, но стандартные колодки не рассчитаны на температурный режим гонок. Ставим колодки, которые способны выдерживать перегрев без изменений свойств фрикциона и обгорания. Наш выбор – шланги и колодки немецкой TRW-Lucas: на рынке сейчас это лучшее предложение по качеству!
Пока наш мотоцикл «раздет», его надо нарядить в спортивный пластик. В этом нет ничего сложного: комплекты можно купить в спортивных командах. Безусловно, все производители делают его из разных материалов и по разным матрицам. На Honda CBR600RR мы ставим чешский Sebimoto. В установке нет ничего особенного, но если не уверены в своих силах, лучше обратитесь к тем, кто делает это постоянно.
Мотоцикл для «пробы пера» готов! Ничего лишнего, как и дополнительного спортивного оборудования. Смело едем на трек, будь то Мячково, Казань или любимый автомотодром в Брно!
Итак, вы благополучно откатали несколько пробных тренировок. Если после этого решили, что трек вам не нужен и «светофорные гонки» с четырехколесными интересней, вас ждет нудный процесс обратной сборки «городского» мотоцикла. Если же вы осознали всю опасность псевдоспортивной езды по городу, то нам с вами по пути и давайте строить мотоцикл «физкультурника»!
На этом уровне вообще нет никаких ограничений по модификации мотоцикла. Если вы не собираетесь участвовать в чемпионате России, то рамки технического регламента вашу фантазию не сковывают. Обычно, подготовка в «любительских» классах происходит исходя из соображений здравого смысла и потребностей пилота. На мотоцикле уже установлены: армированные тормозные шланги, хорошие тормозные колодки и спортивный пластик.
Наверняка, пока вы ездили, чтобы понять «как оно вообще» – заметили, что как не накручивай ручку газа, многие пролетают мимо или просто уезжают из поворота «в точку». Что помогает так резво разгоняться? Более мощный мотор!? Глубокий тюнинг двигателя в младших классах запрещен повсеместно, а установка Power Commander даже в купе с полной выхлопной системой не способна дать столь заметное преимущество. Ответ – final gearing, то есть передаточное отношение между ведущей и ведомой звездами. В современном мотостроении «стандартным» принято считать «передатку» равную 2.6 (читай, передняя звезда 16, задняя 42). В спорте никаких стандартов нет. На одном и том же треке разные пилоты могут использовать передаточные отношения от 3.2 до 2.8. Но, как правило, все начинают с «3» (передняя 15, задняя 45). Так что закупаемся звездами, еще понадобится более длинная цепь. Заодно облегчим и ее! 98% мотоциклов на треке используют тип цепи «520». На 1000-кубовых мотоциклах – усиленные «520», Extra Heavy Duty. Длину новой цепи подбираем исходя из того, какие звезды собираемся использовать. На Honda CBR600RR, для задних звезд 43-48 достаточно установить два дополнительных звена. В базе 112, покупаем 114. Будьте аккуратны! Мотоцикл начнет гораздо агрессивней откликаться на поворот ручки газа! Надо понимать, что замена звезд не делает ваш мотор мощнее, но увеличивает крутящий момент на заднем колесе, что позволяет разгонять мотоцикл интенсивнее. Можно купить сразу несколько разных комплектов, чтобы менять передаточное отношение по мере роста навыков или под разные треки.
Мы научили мотоцикл разгоняться и тормозить. Но для уверенного управления надо больше. Следующее по списку - покрышки! Это главный компонент, значительно повышающий коэффициент сцепления с асфальтом. Спортивные покрышки в Россию почти не поставляются из-за проблем с таможней, сертификацией и прочей ерундой. Искать стоит все в тех же командах, регулярно выезжающих на тренировки в Европу. Можно прикупить не плохие варианты «б/у», достаточно качественные и по очень вкусным ценам. На спортивном рынке представлены все известные бренды, но если у вас нет колесных грелок, то наша рекомендация – Pirelli либо Metzeller. Одни из лучших покрышек – Dunlop, но в непрогретом виде они жесткие и скользкие, что на треке просто опасно! Слики (покрышки без протектора) имеют наибольший коэффициент сцепления и дешевле «нарезки». Но помните, что слики запрещены к использованию в гонках на мотоциклах с объемом 600 куб.см.
В принципе, на этом можно и остановиться: запастись несколькими комплектами покрышек и тренироваться в свое удовольствие. Но, как мы уже говорили, если вы не выезжаете на чемпионат России, тюнинг можно не ограничивать. Дальнейшие модификации мы отнесли к классу «Суперсток».
Борьба за результат
Амбиции бьют через край - готовы выезжать в гонки? Уже есть пластик, хорошие тормоза, правильные звезды и покрышки. Дальнейшие модификации направлены на 1) разрешенное регламентом повышение мощности мотора; 2) эргономику; 3) ремонтопригодность в «полевых» условиях.
Из допустимого тюнинга двигателя в младших классах – установка прямоточных выхлопных систем и блоков управления двигателем (ECU), таких как Power Commander. Но если вы не привыкли идти на компромисс, ваш путь – гоночная электрика и блок управления от заводского гоночного подразделения. Например, есть канал поставки компонентов HRC (Honda Racing Corporation). Ставить «дудки» без ECU смысла не имеет, равно как и наоборот. Поэтому приготовьте сразу 2300 Евро на дополнительные 10-15 «лошадок». Если у вас Honda, забудьте о воздушном фильтре нулевого сопротивления: со штатным с мотора снимают на 3-5 л.с. больше! Ну, о качестве фильтрации можно не упоминать?
К гоночной электрике также относится одна маленькая, но очень полезная деталь: QuickShifter – модуль, позволяющий переключаться на повышенную передачу без сброса газа и без выжима сцепления. Стоит недешево: около 350 Евро.
В современных кольцевых гонках немаловажной деталью является проскальзывающее сцепление (Slipper Clutch), позволяющее вытворять невероятные выкрутасы при переключении на пониженную передачу, не тратя внимание на поведение заднего колеса, если вдруг «бросили» рычаг сцепления. Только прогнозируемое движение и максимально возможное торможение двигателем! Если ваш мотоцикл не укомплектован таким девайсом на заводе, рекомендуем обзавестись им. Правда, некоторые «ямаховоды» жалуются на стандартное проскальзывающее сцепление и меняют его на «продвинутое», за 700 Евро. Вот и весь «Суперсток»!
Мотоциклы, подготовленные к гонкам в классе «Суперспорт» отличаются от STK-600, но к России это относится в меньшей степени. Поэтому дальнейшие переделки – суть максимальное облегчение техники и ее ремонта.
Меняем кронштейн приборной панели. По совместительству он держит лобовой обтекатель. Стандартный не плох, но его минус – высокая стоимость и хрупкость: ломаются при незначительных падениях. Гоночный «паук» обойдется в 120-140 Евро, но прослужит гораздо дольше из-за простой формы, меньшего веса и материалов – варится из алюминиевых труб и легко правится после падений.
Клип-оны руля. Стандартные не регулируются, да и снять их без демонтажа верхней траверсы невозможно. Гоночные регулируются в 3-4 плоскостях, позволяют менять посадку и делать мотоцикл более контролируемым. При падении, как правило, ломается только рукоятка, которую можно заменить за пару минут и 10 Евро. Нехитрый «racing» комплект обойдется примерно в 100-130 Евро.
В стоковых классах российского кольца разрешено применение спортивных подрамников. Выгода от него та же, что и от «паука» - экономия веса и ремонтопригодность. Эта опция не бюджетная (350 Евро), но своих денег стоит.
Подножки. Для владельцев спорбайков со «смотровой» подножки – возможность индивидуализироваться. Многие производители пользуются именно этим, поэтому не все киты подходят для трека. Мы опробовали и рекомендуем наборы TRW, Ten Kate и PPTuning, прочные и полностью регулируемые. Как не крути, а качественный набор с кронштейнами дешевле 350 Евро не найти...
Напоследок, несколько слов о рычагах сцепления и тормоза. Можно ездить и на стандартных. Как правило, все современные рычаги имеют пропилы, чтобы при падениях ломаться не у основания, а по «прослабленному» месту, что позволяет доехать до места ремонта/финиша. Хотите большей уверенности и гибкости настроек, заложите в бюджет 220-350 Евро на комплект складывающихся ручек, вероятность поломки которых практически сведена к нулю.
"Подвеска"
Если Вы прочитали "Основы", то на данный момент Вы уже проверили проблемы с bearing и люфты во всех местах креплений и steering head. Первая вещь, с которой мы будем иметь дело - "выравнивание" (схождение, регулировку) колес. Много людей упускают тот факт, что мотоциклы построены в пределах допусков, т.е. они немного разные и отличаются между собой. Первая вещь, которую мы делаем с нашими гоночными мотоциклами, "раздеваем" их и отсылаем к специалисту по выравниванию рамы, чтобы проверить, что steering head точно на линии с задним колесом. Это пожалуй черезчур для не слишком серьезных соревнований, но для международных и мировых серий, любая мелочь важна.
Вы вероятно знаете, что когда Вы регулируете цепь, Вы перемещаете колесо в маятнике, и это должно быть сделано равномерно, чтобы держать заднее колесо на одной линии с передним. Большинство людей делает это в соответствии с маркировками, которые изготовитель делает в маятнике или блоках оси. Но Вы когда-либо проверяли, насколько они точны? Есть несколько способов проверить это.
1. Расстояние от центра болта маятника до центра задней оси должно быть одинаковым с обоих сторон мотоцикла. Это точно, если рама и steering head ровные!
2. Используя ровные лучи. Это подразумевает измерение непосредственно от колес и не может быть неправильным! Вы должны удостовериться что 2 луча, которые Вы используете, являются прямыми, настройте их согласно диаграмме ниже. Вы должны удерживать оба луча в контакте с обеими колесами все время, так что попросите друзей помочь. Двигайте переднее колесо до тех пор, пока промежуток ( gap )с обеих сторон колеса не станет одинаковым. Измерьте промежутки на заднем колесе и регулируйте его, чтобы сделать эти промежутки равными. Не забывайте следить за натяжением цепи! Как только Вы сделаете это несколько раз, проделывать это станет легко и - безусловно это самый точный способ проверить "выравнивание" колес без использования дорогого оборудования.
Вилки на современных спортивных мотоциклах очень хороши в стандарте, и для большинства начинающих гонщиков достаточно хороши, чтобы гоняться только лишь после замены масла на более качественное. Но как только Вы начинаете гоняться с вашей вилкой, приходит время ее модернизировать. Первый и наименее дорогой способ это сделать - поменять клапана. Выбор большой, так что поищите, задайте вопросы, чтобы выбрать именно, то что подойдет вам. Также нужно модернизировать пружины. И снова выбор большой. Ваш выбор здесь будет зависеть от sag you have got и вашего собственного веса. Удостоверьтесь, что Вы знаете эти 2 вещи прежде чем говорить с кем-либо о пружинах. Независимо от того, что рекомендовано вам, я предлагаю вам взять 1 размер вверх и 1 размер вниз, это поможет настроить мотоцикл для различных треков и различных условий. Всегда используйте лучшее масло, которое вы можете достать, это поможет преодолеть момент пропадания эффективности вилки, когда масло становится действительно горячим. Есть множество уловок, работающих с вилками, и они нуждаются в специальных инструментах, поэтому если возможно обратитесь к специалисту.
Чтобы продвинуть вашу вилку еще на одну ступеньку вверх, у вас есть еще 2 варианта. Установка картриджей или замена всей вилки. Вилка целиком чрезвычайна дорога, но если ваш бюджет позволяет, это самый лучший вариант. Что касается замены картриджей, снова есть много вариантов, все утверждают что они лучшие. Я перепробовал многих, но вернулся обратно к Ohlins. Они превосходны, полностью приспосабливаемы, имеют отличные запчасти и хороших парней, с которыми приятно иметь дело. Их пост-продажный сервис и техподдержка непревзойдены.
Одно предупреждение! Много людей пошло на расходы по установке этих вещей и затем жалуются, что они не чувствуют никакой разницы по сравнению с их стандартной вилкой. Это может быть верным. Эти вещи ощущаются такими же как и ваши стандартные до тех пор, пока вы не подвели ваш мотоцикл к их пределам, затем они превращаются в самих себя, в то время как стандартные ведут себя плохо!
Задний амортизатор - абсолютно другое дело. Вы можете заменить пружину или клапана, но он никогда не сможет противостоять тем жестоким условиям эксплуатации, которые испытывает на гоночном треке. Единственный реальный вариант - заменить его полностью. Еще раз, есть много различных доступных марок и большинство из них даст Вам то, что Вы хотите. Заказывая амортизатор скажите продавцам, для чего Вы намереваетесь его использовать и каков ваш вес, большинство компаний настроит амортизатор для Вас прежде, чем отправят его к Вам. Еще раз, я предпочитаю Ohlins по причинам указанным ранее.
Если Вы серьезно относитесь к вашим гонкам, Вы также должны будете купить несколько пружин. Каждый раз Вы изменяете колесную базу или высоту, необходимо изменить норму пружин. Иногда это может быть достигнуто простым регулированием предварительного поджатия, иногда Вы должны будете изменить всю пружину, чтобы получить правильную норму. Есть также 2 типа пружин, линейных и прогрессивных. Линейная пружина будет держать ту же самую норму сжатия полностью по мере сжатия, в то время как прогрессивная пружина будет ужесточаться по мере сжатия.
Уже запутались?
Давайте сделаем еще один шаг вперед. Чтобы достичь лучшего возможного управления, Вы должны иметь такой большой вес мотоцикла на подвеске, насколько это возможно. И передние и задние колеса, маятник, внутренности вилки, диски и тормоза всегда считают неподрессоренным весом, остальная часть мотоцикла подвешена, но не эти части. Основная причина того что, гоночные команды устанавливают легкосплавные колеса и диски, не в том, чтобы уменьшить вес, а в том, чтобы уменьшить неподресореный вес. Выгода здесь заключается в более быстром изменении направления движения и лучшем торможении вследствии потери части гироскопического эффекта, который создают колеса. Я на этом остановлюсь, но если кто-то хочет узнать побольше, вы можете связаться со мной.
Наконец, также как регулировка на вилке и амортизаторе, подвеске и управлении может быть отрегулирована высотой переда и зада, так и колесной базой.
Как я уже говорил, нет каких то магических настроек, которые бы работали для каждого. Что работает для одних, не работает для других. Так что не попадите в ловушку изменения своих настроек, если кто-то говорит вам что они будут работать.
Обратите внимание на все настройки мотоцикла, прокатитесь, измените их, прокатитесь еще разок и посмотрите почувствуете ли вы разницу. Если почувствовали, обратите внимание на то, что вы почувствовали. Сделайте другое изменение и проделайте все еще раз. Чем больше информации вы соберете, тем лучше. Другая вещь, за которой надо следить - распространенная ловушка, когда вы чувствуете что на байке приятнее гонять, но как это отражается на времени круга? Бесмысленно иметь байк, на котором приятнее гонять, но который делает вас медленнее! И последняя вещь, изменение сжатия или отбоя на 1 или 2 клика это действительно для того, чтобы выжать последнее из вашей подвески и сохранить резину, но вы возможно не почувствуете разницу. Измените их на 5 так, чтобы вы почувствовали разницу, но знайте что она дает и никогда не меняйте больше чем одну настройку за раз. Иначе вы не поймете, что именно сделало байк лучше или хуже! |
Фонд DRIVE2MOTO |
Контакты |
RSS
