Общее про ремонт

Общее про ремонт

Главное, что я уяснил во время возни со скутером, так это то, что НИЧЕГО путного не получится, если исходный материал будет грязным т.е. надо обязательно тщательно вымыть буквально всё.

) Это - первое.

Второе правило, которое является гарантией того, что всё пройдёт благополучно - это скурпулёзная фиксация всех ваших действий. Поверьте, возникнет очень обманчивое чувство: отвинтив какой- нибудь винтик, вам будет казаться, что уж от чего этот винт - вы никогда не забудете, его предназначение будет казаться более, чем очевидным. Всё забудется! Лучше КАЖДЫЙ элемент крепежа класть на полочку, уложенную белой бумагой, и подписывать. Потом, чисто схематически, записывайте, что, где было установлено, потом вы не пожалеете, что это сделали. Соблюдение этих условий позволит КАЖДОМУ отремонтировать двигатель не хуже Севы с Магнитогорской 1. И не надо бояться переборки! НИЧЕГО там нет сложного! Ничего! Двигатель скутера не сложнее мясорубки, в этом-то его суть, он весьма прост, оттого и надёжен!

Начну по порядку

РАЗБОРКА

Начнём с довольно трудоёмких вещей- отвинчивания сцепления и вариатора.

В журнале "Мото" была статья "Переживёт ли ремень вариатор", в которой предлагается отвинтить сцепление, просто зафиксировав задний тормоз. Практически, в большинстве случаев это невозможно. Лучше обзаведитесь ударной отвёрткой - это такая штука, которая при ударе по ней молотком проворачивается на очень небольшой градус, развивая при этом большое усилие, причём его максимум приходится как раз в тот момент, когда жало отвёртки с максимальной силой вдавит на винт. Таким образом, вы никогда не сорвёте шлиц. Кстати, надо сказать, что при разборке ямаховских движков без неё практически нечего делать - отвернуть крестовые винты, на которых всё держится, не сорвав шлиц, практически невозможно. Кстати, заменять винты на русские с обычной головкой не рекомендую, так как резьба может различаться на доли миллиметра, и соединение получается ненадёжным. К отвёртке подходят стандартные четырёхгранные торцевые головки, с помощью которых и можно открутить гайку сцеления. Сделать это сложно потому, что диски сцепления свободно вращаются на подшипниках и зафиксировать их можно, только зафиксировав колесо, но, как правило, гайка присыхает намертво. На худой конец, можно использовать молоток и зубило, проворачивая с их помощью гайку, но это - варварский метод. Открутив гайку сцепления, вы легко снимите само сцепление: Гайку, крепящую сцепление, придётся всё-таки откручивать с помощью зубила - в данном случае это - самый верный способ. Аккуратней! диски сцепления сильно разжимаются пружиной, поэтому гайку откручивайте только сжимая диски руками. С помощью ударной отвёртки можно открутить и вариатор, но лучше, сняв цилиндр и поршень, зафиксировать шатун. Только следите за тем, чтобы железяка, которую вы вставите в шатун, лежала на картере ровно, без перекосов и чтобы у неё не было шансов погнуться. Всё надо делать как можно аккуратней и нежней и ни в коем случае не суетиться.

КРЫШКА ГЕНЕРАТОРА, ГЕНЕРАТОР

Отдельно надо сказать о съёме генераторной крышки. Конечно, можно попробовать поколотить, держа за генератор мотор на весу по коленвалу (Не железным молотком!!!), но если генератор сразу не поддался, не стоит и продолжать, он посажен на конус на валу и, если он не идёт, значит, туда попала влага, и он попросту приржавел. Стандартный съёмник, скорее всего, не подойдёт, нужен специальный. В нише крепления генератора, на стенках, есть резьба (причём левая). Любой слесарюга сделает съёмник за бутылку, это очень просто. Кстати, у меня такой имеется, подходит к Ямахам, активным членам скутерклуба с удовольствием одолжу, тем, кого не знаю- под денежный залог. И ни в коем случае не колотите по оси, вы собьёте либо резьбу, либо магниты, приклеенные к крышке генератора. Был такой случай: отвалились во время съёмки магниты. Приклеили, вроде бы, идеально, но двигатель после этого работал только в обратную сторону! Кстати, используя обычный автосъёмник можно с неменьшим успехом снести магниты! Крышку- в мойку! Маленький секрет: вам никогда не удастся очистить крышку от налепших металлический частиц ничем, для этого можно использовать обычный скотч, к нему они отлично прилипают.

ПОЛОВИНИМ ДВИГАТЕЛЬ

Открутив все крепёжные винты, аккуратными ударами нетяжёлого молотка сдвиньте половинки двигателя. Кстати. не забудте снять ось крепления двигателя к раме, только ни в коем случае не бейте по ней металлическим молотком - чуть расплющите конец, никогда не вынете её из подшипников. Лучше смазать эти места смазкой типа WD- 40, только лучше использовать силиконовую смазку в аэрозольном баллончике, WD-40 больше подходит для дверных петель. На этой оси, с внутренней стороны стопорные шайбы, которые надо предварительно снять, кстати, это очень непросто без спец. инструмента. Располовиньте двигатель лёгкими ударами медного или алюминиевого молотка, на худой конец, через прокладку. Потом, так же аккуратно, выбейте коленвал вместе с подшипниками из той половинки, где он остался.

Внимательно! Не повредите сальники! Надеюсь, с разборкой редуктора проблем не будет, там всё просто. И чего теперь со всем этим делать? Начнём с головы- с цилиндра.

ЦИЛИНДР

Выпуск цилиндра процентов на 20 забит нагаром! (А представляете, что творится в глушителе?! Но про это потом.) Могу поспорить, что в вашем случае не лучше! Уж не говоря о том, что между рёбрами спрессованная грязь, невероятно мешающая охлаждению! Всё мыть и отдирать! Это можно делать водой и стиральным порошком, но после завершения обязательно надо всё высушить феном. Дело в том, что процесс коррозии, пока железка находится в воде, замедлён из-за отсутствия кислорода, но при медленной сушке он активизируется. Поэтому, если вы делаете перерыв, лучше опустить его в воду(ненадолго). После промывки на зеркале цилиндра может образоваться жёлтый налёт, который благополучно снимается тряпочкой и больше не возникает. Проверьте, нет ли задиров на зеркале цилиндра. Даже самые незначительные царапины приводят к потере компрессии, и, если вы уж серьёзно взялись за ремонт, лучше отдать цилиндр на расточку Руслану и купить ремонтную поршневую. Это не так дорого, как горько будет летом тащиться 45км/ч, когда все поедут под 60!

Кстати, о расточке. Спецы Руслана делают расточку с хенинговкой - на завершающем этапе на поверхность зеркала наносятся мельчайшие царапины - они задерживают масло, и обкатка и эксплуатация проходят нормально, без бед. А, где- нить в автосервисе вам расточат цилиндр по типу 4-х тактных движков, чистенько. Хорошо, если точно но после такой расточки, при обкатке двигатель может словить клина или поломать кольца. Но, если всё в порядке, то ничего делать и покупать не надо! Есть любители менять каждый год поршневую! Это и называется моторесурс, если он не выработан, не стоит ему помогать. Но можно, всё же, заменить кольца, но потом стоит уделить не меньшее внимание обкатке, при замене колец это тоже необходимо.

Если вы не растачиваете и ничего не меняете, можно воспользоваться следующей рекомендацией: Вы никода не пилили напильником мягкую пластмассу? Она, в принципе, пилится, но на кромках остаётся бахрома. То же самое происходит и с продувочными окнами в цилиндре, поэтому их кромки аккуратно, чтобы не повредить зеркало цилиндра, стоит чуть- чуть обработать надфилем. Когда я это проделал, после обкатки исчез противный металлический стук при езде, постоянно напоминающий о хрупкости колец.

Не забудьте, лучше перед мойкой досканально вычистить прикипевшие остатки прокладки (верхняя прокладка должна быть аллюминиевой, если это не так, передайте привет тому, у кого вы купили скутер). Вывернуть шпильки можно, накрутив на них 2 гайки и крепко законтрив их. Потом, рожковым ключём откручивая нижнюю гайку, вы добьютесь того, что выкрутится сама шпилька.

КОЛЕНВАЛ

Коленвал нужно тщательно промыть чистым, отфильтрованным бензином, водой не стоит, всё-таки довольно ответственный узел. К тому же будет нелегко выгнать воду из-под нижнего игольчатого подшипника. Оценить износ колена можно следующим способом: взяв его за шатун рукой, резко ударяете ладонью по верхней головке шатуна. Если вы не почувствуете, что само колено дернулось, то, значит, оно ещё вполне способно жить. Если же рукой, которой держите, удастся засечь не абсолютно жёсткое сцепление шатуна с коленом, значит, скутеру далеко за 15 тысяч километров, и жить такому колену осталось максимум 1.5- 2. Это самое плохое.

Убийственно именно вертикальное биение- износ иголок нижнего подшипника. Если этот износ имеется, то он будет увеличиваться именно в геометрической прогрессии, т.е. лучше это колено вообще не ставить.

Критерий его наличия - возможность почувствовать износ руками. Если всё же чувствуется, можно заказать ремкомплект, в который входит нижний палец, игольчатый подшипник, сам шатун. Потом ещё придётся выложить n-ную сумму за распрессовку- запрессовку и центровку. Центровку лучше сделать там, где либо её уже кому- то делали, либо вы полностью уверены в человеке. Помните закон- если у слесарюги (за бутылку) есть возможность сделать плохо, то он именно так и сделает. А центровать нужно с допуском 0.05, и нарушение этого допуска чревато моментальным разбиванием коренных подшипников и взрыву колена (ессно и клина двигателя)!

Очень большой износ в горизонтальной плоскости тоже ничего хорошего не предвещает, но имейте ввиду, что вправо-влево шатун ходить должен обязательно. Найти новое колено довольно сложно, если они и попадают к Руслану, то, как правило, в единичных экземплярах, и на них уже имеется очередь. Должен сказать, что найти коленвалы где- либо ещё (имеется ввиду не по неадекватным ценам) практически невозможно. И весьма разумный выход- отремонтировать старый.

СЦЕПЛЕНИЕ

Сцепление сотоит из крышки, механически соеденённой с осью редуктора, раздвижных шкивов и вращающихся колодок. С чем его можно съесть? Во-первых, возьмите раздвигающиеся шкивы, посмотрите, насколько свободно они двигаются. В любом случае, ни в коем случае не надо смазывать их маслом, если оно попадёт на ремень, то мало того, что потеряется сцепление, но ещё и попортится сам ремень. Кстати, знайте, что если на ремень попадёт масло или бензин - его бесполезно мыть, можно сразу выбрасывать. Просто разрушается резина, можно чуть-чуть смазать солидолом, но это практически бесполезно. Шкивы защищены сальниками, которые мне, к примеру, выковырять, не разрушив их, не удалось. Но, как правило, этот соединение не требует смазки. Смазывать нужно другое. Внутренние подшипники. Держится вся эта радость на двух подшипниках: игольчатом и обычном. Лучше снять сальник, это нетрудно, (его, конечно, в мойку), промыть от старой смазки эти подшипники, (это удобно сделать, заткнув одним пальцем одно отверстие, налив немного бензина, заткнуть другое вторым пальцем и потрясти, так несколько раз). Короче, довести всё до блеска, а потом, опять же пальцем, сначала смазать внутренний, игольчатый подшипник и шприцём накачать смазкой верхний. Не забудьте надеть сальник. Узел готов. Сделать всё это надо, так как несмотря на сальник, внутрь попадает мелкая пыль и пыль от ремня. Ничего хорошего от неё, ессно, ждать не приходится. Обязательно протрите весь узел сверху насухо, лучше бензином.

ВАРИАТОР

Вариатор- штука сурьёзная и как никто не любит песочек. Поэтому опускаю рассказ о том, до какой степени чистоты надо довести вариатор.